Tip til rejsefotografering: Eksponeringslåsning + målingstilstande

Tip til rejsefotografering: Eksponeringslåsning + målingstilstande


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Denne artikel supplerer lektioner fra MatadorU Travel Photography-programmet.

Her er et almindeligt problem for begyndere: Du skyder væk, men dit billede kommer ud for mørkt eller for overeksponeret. Du fortsætter med at pille med indstillinger og gøre det bedst du kan for at kompensere, men ender med at blive skuffet over det endelige resultat. Dette kan blive specielt frustrerende, hvis der er en person i din ramme, der venter på dig, eller hvis situationen ændrer sig hurtigt.

Ofte er kilden til dette problem en forkert måleraflæsning, hvilket fører til en forkert eksponering. "Måling" er dit kameras evne til at bestemme, hvor meget lys der er tilgængeligt til en scene. Tilbage, når de arbejdede med film, gik fotografer ofte fysisk op til deres emne med en håndholdt lysmåler og tog en læsning. Det målte bogstaveligt talt den procentdel af lys, der reflekterer motivet.

I disse dage er vi for det meste digitale, og i det splittede sekund mellem at pege og skyde, læser digitale kameraer i lysmængden og vælger de bedste indstillinger for dig (medmindre du er på Manual). Strålende, ikke? Nå, ikke altid. Ofte er det, som kameraet beslutter, bedst for hele scenen, ikke bedst for dit motiv - forlader det for mørkt eller blæst, eller bare "fladt" og livløst.

Eksponeringslåsning

Et godt skridt er derfor at lære at bruge knappen Auto-Exposure Lock. Dette er nyttigt i alle semi-manuelle tilstande (Program, Blændeprioritet og Lukkerprioritet - det vil ikke gøre noget i Manual). Hvad denne knap giver dig mulighed for at gøre, er at pege dit kamera mod dit motiv eller mod det lyseste område, der risikerer at blive sprængt (eller virkelig, uanset hvilket område af det billede, du vil have mest korrekt eksponering) og få en eksponeringslæsning for det område (hvilket betyder, at det vælger de indstillinger, du endnu ikke har). Du trykker derefter på udløseren halvvejs, rammer din AE Lock-knap og komponer dit billede igen. Omkomponering betyder, at du holder indstillingerne for det, du ønsker korrekt eksponeret, men vender tilbage til den originale komposition, du planlagde.

Et eksempel ville være en ven foran en oceanscene. Undertiden bliver ansigtet gjort for mørkt til at udsætte havet. Så du kan læse fra ansigtet, låse disse indstillinger og derefter omkomponere til at omfatte havet. Havet kommer måske lidt lysere ud, men ansigtet skal være korrekt. Naturligvis kan ikke enhver scene oversættes til en perfekt eksponering. I dette scenarie er det sandsynligt, at himlen bliver vasket ud for at udsætte ansigtet.

Du ved, at du har låst eksponeringsindstillingen på en Canon, når du ser en stjerne i søgeren; på en Nikon vil den læse “AE-L.” For at holde indstillingerne skal du holde knappen nede. Hvis du vil tage nye indstillinger, skal du frigive, vente i cirka 5 sekunder, og det begynder at læse scenen igen (du kan se numrene ændre sig, når du bevæger dig rundt i kameraet). Ellers skal du komponere igen og færdig med at trykke lukkeren helt ned.

Dette "trick" skulle forklare, hvorfor du måske kan se fotografer, der peger deres kameraer i (tilsyneladende) alle retninger, før de sætter sig tilbage på emnet eller scenen, der er ved hånden: De holder en læsning for at få en korrekt eksponering.

Målemetoder

Den målingstilstand, du bruger, bestemmer, hvor nøjagtig din læsning er. Jo mere nøjagtige, jo større er chancen for at få den eksponering, du håber på; Dette medfører dog en større chance for fejl, hvis du måler forkert.

Der er fire målingstilstande på de fleste DSLR'er:

Evaluerende måling

Oversigt: Dette er den "automatiske" måleindstilling. Som navnet antyder, evalueres det ud fra den samlede scene. Kameraets "hjerne" tjekker scenen og sammenligner den derefter med tusinder af "scener", som det har "husket", så at sige.

Hvad det gør: Hvis du er på Automatic eller Program, vælger den alle indstillinger; Hvis du er i blænde eller lukkerprioritet, vælger den den manglende indstilling og / eller ISO, hvis den ikke er indstillet til 100. Hvis du er på Manuel, skal du bruge din lysmåler til at vælge de korrekte indstillinger (mere om lysmåleren nedenfor).

Ulemper: Det måler en hel scene, men forskellige objekter reflekterer lys i forskellige hastigheder (mørke genstande absorberer mere lys, mens lysere eller lysere objekter reflekterer mere lys, der læses som ”lysere”).

Husk: Området på billedet med mest lys vil trække øjet næsten øjeblikkeligt. Hvis det lyseste område ikke er dit emne, har billedet ikke den indflydelse, du håber på, medmindre du kompenserer meget ved hjælp af andre teknikker. Alternativt, hvis dine hvide er fuldstændigt sprængt, vil det være vanskeligt at rette det senere.

Mest almindelig brug: Det er standard. Du har sandsynligvis brugt dette hele tiden. Brug det, når du er meget usikker på, hvad du skal udsætte for, eller til hurtige situationer, der hurtigt skifter.

Centervægtet måling

Oversigt: Selvom det i det væsentlige stadig er "evaluerende", lægger det mere vægt på midten af ​​dit billede.

Hvad det gør: Cirka 70% af eksponeringsmålingen er fokuseret på midten, mens ca. 30% er fokuseret på yderkanterne.

Ulemper: Centret er ikke nødvendigvis emnet for vores billeder, især hvis du bruger tredjedelsreglen. Dette tæller dog ikke denne tilstand. Brug af eksponeringslås (medmindre på Manuel) til at vælge dine indstillinger fungerer stadig fint i denne indstilling. Det kan have en lidt mere specifik læsning på farten end evaluerende; det er dog ikke så specifikt som plet eller delvist (se nedenfor). Derfor er det temmelig godt til rejsefotografering eller andre hurtigt skiftende situationer.

Husk: Medmindre du er på Manual, skal du bruge eksponeringslåsknappen til at aflæse enten dit motiv eller lyse hvide i dit billede (f.eks. Skyer, lysstråler). Derefter komprimeres og fyr.

Mest almindelig brug: For dem, der ønsker mere nøjagtige aflæsninger end evaluerende, og som er komfortable med eksponeringslås.

Delvis måling eller pletmåling

Oversigt: Disse to tilstande er temmelig ens. Den ene tager en måleraflæsning fra et lille område (delvist), mens det andet tager det fra specifikt et sted på billedet (stedet).

Hvad det gør: Jo mindre arealet af læsningen er, jo mere præcist er resultatet.

Ulemper: Det kan være nødvendigt at måle flere ting for at finde de bedste eksponeringsindstillinger. Hvis du måler af forkert sted, vil dine indstillinger være slået fra.

Husk: Samme som midtvægtet, skal du centrere om dit emne eller det område, du vil eksponere for, få dine indstillinger, bruge din eksponeringslås (medmindre du er på Manual) og derefter komponeres igen.

Mest almindelig brug: Delvis: For dem, der ønsker større kontrol over eksponeringen, men ikke så meget plads til fejl som stedet. Få øje på: Baggrundsbelyst, sidelys eller andre komplicerede belysningssituationer, der kræver meget præcise indstillinger.

Til denne cambodjanske solopgang havde jeg kameraet på evaluerende måling, mens jeg optog i Aperture Priority. Det besluttede at udsætte for hegnet (nr. 1) - du kan se nogle detaljer der. Du kan også se detaljer i palmetræet (# 2) sammen med nogle tegn på overeksponering. Det er dog den komplette mangel på farve, hvor solen er (# 3), der afslører, at dette billede er måde overeksponeret.

Den samme scene, bare et øjeblik senere. Kameraet blev skiftet til delvis måling, og jeg målte lige til venstre for solen. Dette øgede lukkerhastigheden, fordi kameraet syntes, det var en meget lys scene. Jeg låste min eksponering, omkomponerede og tog skuddet. Dette skabte de silhuetter, jeg håbede på, mens jeg fik maksimal farve på himlen.

For fuldt ud at forstå disse indstillinger er det bedst at bare gå ud og prøve dem alle.

  • Øv dig ved at bruge AE Lock-knappen og komponere billedet igen.
  • Udsæt for forskellige dele af billedet og sammenlign resultater.
  • Leg dig rundt med kreative eksponeringer, såsom silhuetter, kreativt under- eller overeksponerede portrætter osv.
  • Gå til parken eller stranden på en solrig dag. På et foto skal du tage en eksponering, der læser direkte ud af himlen. Lås, omkomponér og skyder. På et andet foto skal du tage en aflæsning af græsset. Hvordan sammenligner billederne? Hvilken en foretrækker du?
  • Vælg en hvilken som helst scene, og prøv at optage den i hver af måleindstillingerne. Hvilken tilstand passer bedst til scenen?
  • Placer et objekt på et bord ved et vindue, så det kan tændes bagfra eller sidelys. Kør gennem hver af måleindstillingerne. Hvilket producerede den bedste eksponering?

Det er bedst at forstå, hvordan man tager måleraflæsninger i halvmanuelle tilstande, før man går videre til fuld manuel eksponering. Når du har mestret blænde og lukkerprioritet, har en god forståelse af eksponeringstrekanten og til sidst har fat på eksponeringsmulighederne, er du sandsynligvis klar til at gå i fuld manuel optagelse.

Hvis du ikke er helt der endnu, kan du være sikker på, at det er langt bedre at forstå hvert af disse elementer end bare at skyde blindt i Manual i håb om det bedste. Det er ikke let, og det tager bestemt meget tid og praksis.

Fortsæt med at lære! Tjek læseplanen for MatadorU Travel Photography-programmet.


Se videoen: Lyntip: Undgå slagskygger!


Kommentarer:

  1. Kohana

    Kom du hurtigt op med en sådan uforlignelig sætning?

  2. Akinogal

    I can't join the discussion right now - very busy. But osvobozhus - necessarily write what I think.

  3. Farnley

    harmonika!

  4. Jordell

    Jeg tror, ​​du tog fejl. Jeg foreslår at diskutere det. Skriv til mig i PM, tal.



Skriv en besked